春日時(shí)蔬散文
晚間空著，讀李漁的【閑情偶寄】，書中講到，“飲食之道，膾不如肉，肉不如蔬，以其漸近自然也”。因?yàn)槭谴禾�，就想到田野，想到鄉(xiāng)下的老屋、金黃的菜花，想到老屋后面的竹園，竹園邊上的菜地以及路邊及菜地里與春天有關(guān)的時(shí)蔬。
春日的時(shí)蔬中最愛是馬蘭頭。那原是野菜，也叫馬蘭、紅梗菜，生在路邊、矮坡。
在外省的時(shí)候，這個(gè)季節(jié)，用不著再等上一場(chǎng)兩場(chǎng)的春雨，郊外的田邊或者城里的公園、道旁，就會(huì)有布衣、布包頭，提著竹籃挑野菜的村婦。伴隨她們滄桑的十指在泥土間靈動(dòng)的飛舞，早起，菜市場(chǎng)里就有了賣馬蘭頭的攤位。母親買菜時(shí)，順手帶上一把，綠葉紅梗，馬蘭的細(xì)條葉上甚至還沾著新鮮的晨露。
每到那些日子，晚飯時(shí)，我和妹妹便眼巴巴的等著母親將拌好的馬蘭頭香干端上來(lái)。碧綠生青的一盤，馬蘭頭與香干都已經(jīng)在開水里淖過(guò)，并且被切成細(xì)細(xì)的碎末狀，佐之少許糖、鹽、醬油、味精和噴香的麻油，飯桌上立時(shí)就有了春天的味道。
馬蘭頭好吃，但吃法單一，拌是一種，也有清炒的，滾油大火里一過(guò)起盤，可那樣的做法既不如拌著的精致，味道也不如拌著吃的好，入口只一味的清香，略帶苦味，想是與枸杞頭、菊花頭一般有去火的功效。
沒有馬蘭頭的季節(jié)，家里也有用菠菜、蓬蒿、亦或薺菜、芹菜如法炮制代替的，因?yàn)槎记兴榱�，乍一看沒有不同，但吃到嘴里卻全然不是那種味道。
薺菜是另一種喜愛的野菜，時(shí)令要比馬蘭頭長(zhǎng)許多，除冬天外，春夏秋的野地里都能看到，所以有“三春薺菜饒有味，九熟櫻桃最有名”之說(shuō)。但記憶里，薺菜沒有單炒的，通常都是做著其他菜的配角，譬如薺菜冬筍片。嫩嫩的冬筍切成斜斜的薄片，輔之事先切好的碎薺菜，油里翻炒過(guò)上盤，薺菜綠，冬筍白，只觀其色、聞其香，便胃口大開。
薺菜豆腐羹里的'薺菜擔(dān)當(dāng)?shù)氖嵌垢呐浣恰？茨赣H做，切成小塊的豆腐在水里滾開后，放入油里煸好的肉絲，再抓一把碎薺菜加入其中，澆上小磨麻油，也可以按喜好添加蘑菇、香菇片，但這些都不是主要的，關(guān)鍵的是一定要用生粉勾芡，勾芡以后，一碗鮮香滾熱濃稠的薺菜豆腐羹也就做成了。
薺菜豆腐羹好像應(yīng)該是一道南方菜，汪曾祺先生有專門關(guān)于豆腐的文章，文里的豆腐或冷拌或煎炸，唯獨(dú)沒有做成羹的。所以，偌大的中國(guó)吃也是文化，一地有一地的習(xí)俗。
薺菜有諸多做法，但記憶里印象最深的卻是母親用薺菜包餛飩。上海人不喜歡吃全肉的餛飩，總喜歡在肉糜里混之以蔬菜，去油膩也增添時(shí)鮮氣息。春天是薺菜，夏天用雞毛菜、芹菜，冬天則是大白菜、青菜，白菜餡的餛飩有些類似北方的豬肉白菜餃子，芹菜也可以包餃子，只沒有看到過(guò)韭菜肉餡的餛飩，想那韭菜是只能用來(lái)包餃子的了。
包餛飩可用的菜很多，但無(wú)論哪一種都不如薺菜的鮮香，因此，在我們這里，薺菜肉餛飩也是菜肉餛飩中的最高境界了。
那個(gè)時(shí)候，家里包一次餛飩不算小事，總要逢到周日大人有空閑了。買來(lái)的野薺菜要先挑去黃葉、爛葉，剪去粗粗細(xì)細(xì)的根，這樣的活兒大人沒空做，小孩子就自然被抓來(lái)頂替。正是貪玩的年紀(jì)，因?yàn)榧依锶硕�，兩三斤薺菜堆在地上就跟小山似的，看著都讓人絕望。但摘菜時(shí)候的不耐煩，等到餛飩下了鍋，便成為了另一種急切。
馬蘭頭和薺菜都是野菜，喜歡吃的人，愛的就是一股清冽爽口的野地氣息。有人說(shuō)那是藥也不錯(cuò)，馬蘭和薺菜皆可入藥，明代李時(shí)珍在《本草綱目》中就對(duì)馬蘭十分推崇，所以，又有“三月馬蘭勝似藥”一說(shuō)，至于薺菜，【本草綱目】記載可“明目，益胃”。
野菜之所以野，出之自然，非時(shí)令不得見，所以也更加稀奇�，F(xiàn)今，薺菜因?yàn)槿斯づ嘀驳耐茝V，已不分四季隨時(shí)上得餐臺(tái)，馬蘭的培植沒有薺菜的廣泛，但時(shí)令也延長(zhǎng)了。這樣的事好是好，只這么一來(lái)，大棚里澆水施肥，原先野菜的野味已所剩無(wú)幾，香味、鮮味全都走了樣，對(duì)于愛食野菜的人，既無(wú)野趣，比之其他蔬菜，也就沒有不同了。
這就想起春節(jié)央視舞臺(tái)上的旭日陽(yáng)剛演唱組合，民間的，一俟商業(yè)包裝起來(lái)，其陽(yáng)剛之氣不知還能保有多久。
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