懷念滾煎餅散文
煎餅應該是我們魯中山區(qū)，或者是山東最具地域特色的一種食品吧，而我對于煎餅更是有著深深的依戀之情，且特別懷念一種用地瓜面制作的煎餅。
孩童時代，玉米煎餅還是一種奢侈品，在我們山區(qū)，平日里的主食就是用地瓜面做成的煎餅。只是在攤地瓜面煎餅時，家里條件稍好一點的，就順便攤上那么一小沓玉米的，還必須有重要的客人來時，才拿出享用。
農人們大都選擇在冬季攤制煎餅，尤其是進入臘月，家家戶戶幾乎是全在做這一種活計。不光是因為冬季清閑，大人們說，臘月里攤的煎餅，就如同臘肉一樣，幾個月也不壞，所以一攤就是幾天，能一直吃到麥收以后。因此，那段時間整個村莊從早至晚炊煙不散，犄角旮旯都會彌漫著地瓜面煎餅那種特殊的味道，雖勾不起太多人的食欲，但又無法不與它朝夕相處，不離不棄。
地瓜面煎餅的制作過程繁瑣且勞人，先要把干好的，精挑細選的，上等的地瓜干到石碾上碾成細細的粉末，而且往往一次就要碾幾十斤。幾十斤�。“殡S著石碾讓人心煩的“吱吱扭扭”響聲，一圈圈，一遍遍，倆字：暈！累！而我們這些孩子只會跟在大人屁股后面起哄，像那群貪嘴的小雀，趕走了又來，隨幫不上啥忙，倒也給這份原本枯燥乏味的工作，帶來了陣陣歡笑。
把碾好的粉面弄回家，倒在一個特別大的瓷盆里，加入適量的水和成面泥，然后上面蓋上一層布，讓其發(fā)酵。因為地瓜面不發(fā)酵，便做不成煎餅，但發(fā)過了頭也不行，否則幾十斤面只能另作他用了，所以要剛剛好。即便如此，酸味已頗濃，有個別人還消受不起，可在那個年代，也只有硬著頭皮往下咽了。
面發(fā)好了以后，須立即攤制，并且要兩個人合作。一人坐在鏊子正前方燒火，一人坐在右側攤。趁鏊子還沒燒熱的當口，負責攤的那人就把發(fā)好的面粉摶成一個個球形的團，大小有自己定，只要覺著順手就行。待鏊子燒熱了，還要先拿過一塊用十幾層深顏色的棉布縫制成的厚厚的油抹，在上面均勻的滴上幾滴豆油，然后使勁在鏊子上擦幾遍，才算正式開始煎餅的制作。
捧起一塊面團，輕放在鏊子上，既要快又要勻速的由外向內做逆時針滾動。隨著面團的滾動，熱氣旋轉升騰，直到鏊子上均勻的沾滿一層，“啪”，把剩余的面團丟到盆中，緊接著抓起一把竹制的“T”形筢子，在鏊子上前后左右飛快的推上數下，而力道不能過輕也不能過重。等到煎餅周遭向上翻卷而起，用兩手的拇指與食指，緊緊捏住卷起的邊緣，猛地往上一揭，一張又薄又軟的'地瓜面煎餅便可入口了。
每每此時，我們便歡呼雀躍，爭搶這第一張煎餅。全都是因為這張煎餅有了那幾滴油的滋潤，就散發(fā)出了一股誘人的味道，更何況在寒冷的冬季里，手里攥著這么一張熱騰騰，且又香軟的煎餅，甭提多享受了。于是大人們下狠心，前幾張煎餅全都滴上幾滴油，以滿足孩子們對于今人看來，是多么微不足道的一點奢求。
因整個制作過程“滾動”是最為關鍵一步，所以地瓜面煎餅在我們當地平日里就喚作“滾煎餅”，雖不甚雅，卻異常生動。
相比地瓜面煎餅，玉米煎餅的制作就簡單多了，大家可能也已耳熟能詳了。還真的忘記了玉米煎餅是何時取代了地瓜面煎餅，成為了尋常農人家的主食，并且還跑上了城里人的餐桌。而今天，現代工藝淘汰了傳統(tǒng)做法，做工也愈來愈精細，種類更是空前繁榮，但唯獨難覓地瓜面煎餅，它真的永遠成為了兒時的記憶了嗎？
也許是從小慣就得胃口，亦或是喜歡念舊，每日都會有這樣那樣的煎餅相伴，盡管很美味，很營養(yǎng)，然而卻總想再吃一張熱乎乎，香軟軟，又酸酸的“滾煎餅”。這是否有些“奢侈”呢？
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